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Eigentlich musst Du am V1 Poti nichts mehr einstellen, wenn Du den DIP 7 auf OFF gesetzt hast. Dann ist die Heckmischung aus.

Die Sache mit dem V2 Poti verstehe ich auch nicht ganz. Bei mir kann ich Headlock und Normal am Gyro umstellen und unabhängig davon die Sensitivität einstellen. Denn Sensitivität gibt es bei Headlock und auch im Normalmodus. Daher ist für mich die Anleitung nicht logisch und ich weiss nicht, wie man beides über einen Poti steuert. Leider kann ich Dir da auch nicht helfen, da ich nicht den 007er Gyro habe.

Viele Grüße,
John

ma ich bin so blöd habe den ganzen Nachmittag herumprobiert und das Heck zappelt immer noch schön hin und her im Heatlock Modus.

Hab mir jetzt deinen Post noch mal durchgelesen und dann auf die Funke geschaut und ich Depp hab den Dip 7 auf ON

So morgen gehts weiter mit Dip 7 /Rudd mix OFF

Ich verstehe schon, wie das gemeint ist. Du stellst am Gyro ein und hast ein Poti.

Aber bei Gyros mit ZWEI Kabeln wird das zweite Kabel auf einen Propkanal gesteckt.

Nun kannst du an der Funke ein Schiebe- oder Drehpoti verwenden um die Empfindlichkeit einzustellen. Das praktische dabei: je nachdem, in welche Position du das Poti fährst, wird entweder der HL oder der Normalmodus aktiv. Und je weiter du das Poti schiebst/drehst, desto empfindlicher wird der jeweilige Modus.

Jetzt klar?

Hm, noch nicht ganz: Ist dann der linke Ausschlag des Potis für HL und der rechte für Normal? Oder wie unterscheidet die Fernsteuerung, welchen Modus ich haben will?

Grüße,
John

Genau John.
Mit der Walkera 7-Kanal von Thwess war Poti V1 Neutral =Aus, nach rechts Heading-Lock
und entsprechende Empfindlichkeit, nach Links Normalmodus und Empfindlichkeit.
Geht natürlich genauso mit einem Schieberegler.

Ciao, Jürgen

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SJM400V2
Gyro: Telebee, Motor: SJM BL-3950 KV, Regler: SJM 25 A
--------------------
"The Crow" (Rex-Clone)
Gyro: Robbe GY401, Motor: 450F, Regler: Jazz 40-6-18
--------------------
Sender: Futaba FC-18

Ah, das erklärt auch, warum ich das Heck von Thwess nicht so hinbekommen habe, wie ich es wollte. Bei mir ist es nur linear über das ganze Poti!

Danke für die Aufklärung, Justus!

Hallo ich habe jetzt mal wieder den HL V2ganz+, V1ganz- den Dip 7 auf Off Rudd Mix und trotzdem zuckt er ca. 4 cm immer hin und her

auch probiert: V2 auf 0, V1 ganz-, Dip7 Off aber Heck regelt immer noch wenn man es bewegt das darf es gar nicht oder



Also laut meiner super Beschreibung ist V1 für Heckbeimischung und V2 für Normalmodus+ Headlock+jeweiliger Emfpindlichkeit von 0 ausgehend

Doch. Es regelt ja nicht nur der HL-Modus, sondern auch der Normal-Modus, der - wenn ich es richtig sehe - noch aktiv ist.
Erst wenn der Gyro in keinem Modus mehr aktiv ist, wird auch das Servo trotz Bewegungen still stehen.

Und dein HL-Modus scheint auch auf 100% zu stehen, wenn aktiv. Das würde das Heckzucken erklären. Ist einfach zu empfindlich. Schon 50% sollten locker reichen, um das Heck im Normalflugzustand zu bändigen. Erst bei 3D könnte das zu wenig sein.

Gesagtes gilt natürlich nur, falls ich deine Angaben richtig interpretiert hatte. Ich habe - wie schon gesagt - eine andere Funke, die jeglicher Dip-Schalter entbehrt.

@Onex: Dreh doch einfach an dem Poti mal, während der Heli zuckt, und schaue, wann es aufhört. Es müsste irgendwo zwischen 0 und ganz + des Potis sein (ungefähr zwischen 2- bis 3-Uhr-Stellung). Dann solltest Du eine gute Einstellung für das Heck gefunden haben.

Wenn das nicht klappt, muss wirklich einer ran, der sich mit der Walkerafunke in Verbindung mit dem 007er auskennt.

Viel Erfolg,
John

Hallo Onex,
ich schick dir mal das Manual zum GY-401. Da sind die Einstellungen und Funktionen der Potis ganz gut beschrieben.
Das entspricht allem wie beim WK-G007.

http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F1226.pdf

Grüße
Walter

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Grüße
Walter

Alptraum bei der Autorotationslandung: Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr.

Funke MX-16 mit Jeti 2,4GHz Modul TU
Razor 450 Pro, Jazz, LTG2100T & LTS3100G, 3x S3107
Raptor 50 mit OS Hyper, Alukopf, Aluheck, GY-401+9254, 3xHS-5625MG Digi, CSM RL10 Drehzahlregler

Danke Leute für eure Hilfe aber jetzt ist vorerst mal Schluss mir einstellen

http://www.imgbox.de/?img=e7738i183.jpg

Auaauaaua! Du Ärmster!

Aber so hat wohl nahezu jeder Heli schonmal ausgesehn - meiner natürlich auch.

Nit den Mut verlieren! Verbogene Gestänge wieder gradebiegen,
gebrochenes aussortieren und alle Wellen genauestens überprüfen.
Die Hauptrotorwelle würde ich sogar fast auf JEDEN FALL ersetzen.
Bei der Blattlagerwelle reicht es als Prüfung, wenn sie auf einer glatten
Unterlage einwandfrei wegrollt ohne zu "ruckeln". Selbiges ginge auch bei
der HR-Welle, aber wenn man sich da nicht 100%ig sicher ist, würde ich
es lassen und lieber neu ordern. Die 10 Euro für 3 Wellen sind bestimmt
nicht falsch ausgegeben. Achja, selbst die Heckrotorwelle könnte was
abbekommen haben. Doch die zu überprüfen ist etwas schwieriger.
Am besten du lässt sie eingebaut, baust alles daran weg und drehst dann
am Hauptritzel durch. Dabei muss das Heck absolut ruhig gegen etwas
festes gehalten werden, während du den Rundlauf prüfst. Beim
allerkleinsten Verdacht - AUSTAUSCHEN. Alle Ritzel und Riemen ebenso
überprüfen.

Kurzum, nach so einem Crash bist du gut beraten, wenn du deinen Heli
komplett zerlegst. Es wäre mehr als bedauerlich, wenn du neue Teile
orderst und danach zerlegts das Teil gleich wieder, nur weil du was
übersehen hattest.

Soll ich da gleich nen kompletten AluHauptkopf nehmen oder besser Kunststoff Teile

Meinste jetzt den ganzen hauptrotor mit allem drum und dran?
Oder nur den Teil, der auf de Welle sitzt und die Blätter hält?
Den zweiteren kannste auch aus Alu nehmen, da auch der aus Kunststoff die Welle verbiegt, ehe er bricht. Also gleich aus Alu, den musste dann beim nächsten mal höchstwahrscheinlich nicht nochmal ersetzen.
Ich habs so gemacht und er hat nen bösen Chrash schadlos überstanden.

Aber weitere Aluteile würde ich nur mit allergrößtem Bedacht einsetzen!
Denn: Auch Alu geht kaputt. Wenn es verbogen ist, und das hat's schnell, war's das und du hast gut das Doppelte in € in den Sand gesetzt.

Du musst dir stets vor Augen halten, dass beim Heli große Kräfte am Wirken sind und wenn es kracht, MUSS die Energie irgendwo hin - und zwar meist SCHLAGARTIG. Kunststoff hat den Vorteil, dass er schonmal eine nicht unerhebliche Menge an Energie vernichten kann, ohne Schaden zu nehmen. Alu hingegen NICHT - jedenfalls nicht bei den hier verwendeten Dimensionen.
Kurzum: Wenn du auf Alu umrüstest, werden zuerst die noch verbliebenen Kunststoffteile vernichtet, und zwar um so zuverlässiger.
Wenn du es ganz geschickt anstellst, dann kannst du dir das durchaus zunutze machen, indem du jene Kunststoffteile ersetzt, die auch in "Plaste" verhältnismäßig teuer sind. Die billigen Teile belässt du in Kunststoff und mit etwas Glück sind sie es dann auch, welche stets brechen, ohne dass die Aluteile beschädigt werden.

Allerdings, so genau kann man ja auch nie vorhersagen, wie genau der Heli beim nächsten Mal einschlagen wird und ob die Rechnung dann trotzdem noch aufgeht. Da muss man sich dann schon sehr genau Gedanken machen, welche Kunststoff-Teile am sinnvollsten als Sollbruchstelle im System verbleiben sollten.

Aber ein bisschen kann man schon versuchen vorherzusehen, wie im Regelfall die Kräfte auftreten und welche Wege sie sich suchen könnten, um die Crash-Energien abzubauen.

Aber zunächchst würde ich mal nur den Hauptrotorkopf in Alu ersetzen.
Schon die Blatthalter würde ich auf jeden Fall in Kunststoff lassen, da diese - bis auf dei Anlenkung - sehr robust sind und auch einiges vom ersten Schlag aufnehmen können. Die Blattlagerwelle tut dann ihr übriges und verbiegt sich, was ebenfalls viel vernichtete Energie bedeutet.

Danach könnte man schon wieder ein paar Teile aus Alu in Erwägung ziehen, da sich die Hauptwelle ja eh verbiegen wird. Besser sie verbiegt sich noch mehr als dass vorher alle möglichen Kunststoffteile dran glauben müssen.

Aber Vorsicht! Nicht übertreiben, das will genauestens überlegt sein.
Im Zweifelsfall belässt du es erstmal bei Kunststoff.

PS: Den ganzen Heckrotorklimbim könnte man veiliecht auch noch guten Gewissens in Alu ummünzen, da man vorne meistens eh etwas zu schwer ist und das Plaste-Heck selten durch Präzision glänzt. Außerdem wirken am Heck nicht gar so große Kräfte, die Chancen dass das Alu heil bleibt, stehen recht hoch.

Okay dann werde ich die Teile einmal in Kunststoff kaufen und beim nächsten Mal (wird nicht ausbleiben ) schön langsam auf Alu aufrüsten.

Noch ne Frage ein Servo ist auch Kaputt das für die Pitchbrücke muss ich da das gleiche nehmen oder welche sind den zu empfehlen