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Mir ist nicht bekannt, dess der R700 die Ausgangsspannung reguliert.
Der gibt das ab was er über BEC bekommt.
Hast Du 6V gibt er auch 6 V weiter, ich denke die Betriebsspannung liegt zwischen 4,8 und 6V. Musst mal schauen was Dein Regler ausgibt, ich denke damit kommst Du der Sach näher.

Klar wenn man einen reinen 4,8V Servo mit 6V betreibt, geht der recht schnell kaputt.

Was ist nicht weiß, ob der 401 auf 4,8V herunterregelt im Digtalmodus.

Bzgl. des Umschaltens habe ich noch nichts gehört.

Gruß

C.

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4#3b - orginal Zustand 2.4 Ghz

T-REX 250 im Aufbau, LT-2100, Heck FS61 SC cool

Mini Titan SE , Jazz, 40-16-18, GY-401

RAPTOR 50 V2.5- TT50 + GV-1, TS S3152,
GY-401 & S9254, Zimmermann

Funke: FF-10 - 2.4 GHz

Der Gyro regelt sicher keine Spannung runter.

Es stimmt aber, dass die Dinger im Digitalmode zu gerne sterben. Mit der Überspannung weiss ich grad nicht aber nen normales BEC gibt um die 5V raus.

Ach, haben wir mal wieder einen Fred, wo wieder reihenweise Servos im Digitalmodus sterben?


Ich hab's schon an anderer Stelle bis zum Erbrechen und detailliert geschrieben: Wer unbedingt ein "betoniertes Heck" will, sollte seeeeehr genau wissen was er da tut beim Einstellen, da ein digitales Servo sich ganz leicht und vor allem unbemerkt zu tode oszillieren kann. Bestes Anzeichen: Ein Heck, das einrastet und nach Abstellen des Motors ein totes Heckservo. Tja, ein wenig mehr Delay und etwas weniger Empfindlichkeit hätten immer noch ein strammes Heck ergeben und das Servo wäre cool geblieben.

Also: die FS61er sind GARANTIERT nicht dermaßen großen Fertigungsschwankungen unterworfen, dass sie einmal den Hitzetod sterben und ein andermal gaaanz cool bleiben. Alles was recht ist, aber sooo schlecht ist die Qualitätskontrolle von Robbe/Futaba ganz sicher nicht.

Ihr dürft mir glauben, dass so ziemlich alle gestorbenen 61er vollkommen i.O. waren und dass sich auch ganz sicher nicht allein deswegen gestorben sind, weil sie so betrieben wurden, wofür sie bestimmt waren, nämlich digital zu arbeiten.

Also nochmal: ich selber habe sowohl das analoge Speed-Cool, wie auch das digitale. Und beide werden so betrieben, wie es ihre Bestimmung ist. Aber ich treibe das Spielchen "wer hat den Härtesten...ähm...Heckrotor natürlich" ....nicht bis zum Exitus. Was juckt es mich denn, wenn das Heck nicht wie ein Hackebeil "einrastet"? Sag mir mal einer, worin da das Qualitätsmerkmal liegt, hm? Reicht es nicht, wenn das Heck schlicht und ergreifend innerhalb einer Viertelsekunde steht? Das ist immer noch knackig genug, schont das He-Servo aber ungemein. Denn die Belastung wächst Exponentiell für das Servo! Und wenn es zur Oszillation (damit sind keinesfalls die deutlich sichtbaren Schwinger gemeint, sondern hauchfeine und unentwegt angetriggerte Korrekturen, die vom Pilot fast nicht mehr wahrnehmbar sind und deshalb nur allzuoft übersehen werden) kommt, stirbt das Servo den sicheren Tod, sobald der kühlende Downwash des Rotors fehlt.

Naja, was solls, ich hab das nun schon oft genug geschildert und es wird mir immer wieder bestätigt. Vieleicht kommt ja noch der tag, an dem man mir glaubt.

hm und was rätst du mir damit jetzt konkret? Ein anderes Servo nehmen?
Das FS61 Analog zu nehmen oder das Digital? Analog oder Digital betreiben?

Mehr Delay und weniger Empfindlichkeit einstellen?
Sorry, bin noch nicht ganz so bewandert in sachen Gyro einstellungen.

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Bei Fragen oder sonstigem könnt ihr mich auch gerne einfach per ICQ fragen: 218299105

Du kannst schon das FS61 BB Speed Cool Carbon Digital nehmen, es scheint übrigens identisch mit dem LTG-3000irgendwas zu sein, das im Bundle mit dem LTG-2100er Gyro verkauft wird.

Du solltest dich lediglich vorsichtig von unten in den Einstellungen herantasten.
Beginne beispielsweise mit 30% Sensitivität und 50% Delay.
Wenn das Heck pendelt, erhöhe den Delay. Reicht das nicht, verringerst du die Empfindlichkeit. Probiere auch unterschiedliche Abgriffe am Servos arm. Beginne in der Mitte und probier dann auch mal kürzer und mal länger.

Versuch einfach, ein Gefühl für die Sache zu bekommen. Jedes Heck ist individuell, weil jedes Heck immer auch ein winziges bisschen mehr oder weniger leichtgängig ist und/oder mit mehr oder weniger Spiel zu kämpfen hat.

Und immer dann, wenn das Heck so richtig zackig reagiert, solltest du größte Umsicht walten lassen, denn nun könnte es sein, dass das Servo unentwegt am Regeln ist. Daher versuche stets den Punkt zu treffen, wo das Heck gerade noch nicht "weich" wird. Damit solltest du auf der sicheren Seite stehen.

Soweit so gut. Danach solltest du einfach mal 5 Minuten schweben und nach dem Absetzen umgehend den Kühlkörper anfassen: ist er kühl? Wenn ja, warte noch ein, zwei Momente, ob er nicht doch noch von innen nachheizt. Wenn er jedoch deutlich mehr als handwarm ist, oder gar wenn du deine Finger nicht länger als ein paar Sekunden auf dem Kühler lasen kannst, dann hast du ein massives Problem und du musst dein Heck entschärfen.

Merke: ein ordnungsgemäß arbeitendes FS61 ist allenfalls handwarm! Lediglich ein 3D-Akrobaten sollte in der Lage sein, dem Servo mehr Temperatur allein durch das Steuern zu entlocken. Aber wer allein vom Schweben oder Rundflug schon Hitze erzeugt, hat ein Problem.

Achsoja: freilich kannst du ein digitales Servo dann auch digital betreiben!
Wenn du das nicht vorhast, dann brauchst du auch kein Digitales kaufen, dann ist die analoge Version genausogut.

hmmm ok danke...

kannst du mir vll noc hschnell erklären für was genau das Delay und die Sensitivität gut ist?

Sensitivität stell ich doch am GY401 am sender ein oder? die steht bei mir im moment auf 80% mit nem TowerPro servo


Edit: Achja, Delay steht bei mir im moment auf 0%

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> kannst du mir vll noc hschnell erklären für was genau das Delay und die Sensitivität gut ist?

Guckst du hier:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... 74&t=15630

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DF 4: SuperSkids, GWS2205, Nylon 11Z, Wk-WST-30A, 3S 1.5Ah, PB, Gyro GM01, Alu-Kopf, Federstahl, 35cm Heck:1225, Orig.-Blätter
DF 36: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Alu-TS

DF 60: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Wk-Alu-Kopf, CrashKai Alu-Rahmen

Tomahawk: 1), Schulze β835w, LTG 2100T
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1): Wk-180L, Stahl 10Z, Pulso DLH33A, 3S 2.8Ah, Align 315 Pro, LH-LiPoSaver.
Alle: MX-12, TPro SG90, Lader: 2* GA-003, Bal: VoltCraft 999, R 33Ohm